На частном земельном участке необходим собственный источник питьевой воды. Обзавестись им можно, пробурив скважину, но услуги бурильщиков могут потребовать значительных финансовых вложений. Чтобы их снизить, применяется самодельная буровая установка.

Типы конструкций

Особенности будущего агрегата будут полностью зависеть от требуемого способа бурения.

Ударно-канатный метод способствует разрыхлению грунта при сбрасывании вниз груза. Почва вынимается. Процедура повторяется до достижения требуемой глубины.

Вынимание почвы может производиться вращающимся буром. Изготовить такое оборудование своими руками сложно. Его габариты больше, а затраты на производство выше. Не все детали для создания подобного устройства можно изготовить самостоятельно. Некоторые элементы делают на заказ либо приобретают в специализированных компаниях.

Буровая установка подходит для создания скважин для воды и монтажных работ на свайном фундаменте. Эксперты выделяют 4 типа МГБУ (малогабаритные бурильные установки):

• шнековые;
• ударно-канатные;
• роторные;
• ручные роторные.

Первый тип позволяет вынимать почву шнеком без дополнительной промывки скважин водой. Второй вид оснащен рамой, ее основание должно быть треугольным. Используемые детали представлены в виде желонки и троса.

Самодельная установка роторного типа функционирует на основе принципов гидробурения. Такое оборудование ручного типа является наиболее простым вариантом, в котором электромотор заменен ручным приводом. На поверхность устройство можно поднимать с помощью электромотора. Чтобы изготовить самодельные простейшие буровые установки, потребуется дрель, аппарат для сварки, болгарка.

В этом оборудовании главная рабочая деталь – бур. Можно соорудить его из стальной трубы с сечением не 100 мм. На ее верхнем конце должна быть винтовая наружная резьба. С противоположной стороны крепится шнековый винт, диаметр которого должен достигать 200 мм. Стальные ножи приваривают к концам витков шнека.

Обеспечить более удобное вращение этой детали можно с помощью дополнительного отрезка стальной трубы длиной в 1,5 м. Отрезок приваривается к тройнику с винтовой резьбой. Последний элемент навинчивается на штангу. Ее длина равняется длине отрезка стальной трубы.

Агрегат углубляется в почву, проворачивается 3 раза и извлекается для удаления земли. Манипуляции необходимо повторять до достижения глубины в 1 м. Затем с помощью муфты к штанге присоединяют дополнительный отрезок металлической трубы, и она удлиняется.

Для отверстий глубже 8 м потребуется крепление оборудования на вышке, которую строят из дерева или металла. В ее верхней части желательно сделать отверстие, в котором сможет двигаться штанга. По мере удлинения ее вес будет увеличиваться, поэтому поднимать конструкцию будет лебедка. Самодельные упрощенные буровые установки ударно-канатного типа представлены в виде следующих элементов:

• ударного патрона («стакан»);
• станины разборной;
• желонки.

Облегчить и ускорить процесс помогает подключение буровой установки к мотору-редуктору. На его барабан будет наматываться трос с закрепленной желонкой или ударным патроном. Обеспечить эффективность поможет установка патрона весом не менее 80 кг. Желонка будет очищать забой от разрыхленного грунта, она подходит для работы с глинистыми почвами.

Дополнительные элементы

Патрон («стакан») – центральная рабочая деталь буровой установки. Его можно изготовить из толстой трубы диаметром в 80-120 мм. Для этого потребуется увесистый материал. Снизу рекомендуется вырезать зазубрины, которые будут помогать разрыхлить почву. При необходимости нижнюю часть оставляют ровной. Нижнюю кромку «стакана» затачивают, а вверху просверливают отверстия под крепления для троса. Длина патрона может достигать 1-2 м. Для строительства конструкции потребуются следующие материалы и инструменты:

1. Трос прочный.
2. Тяжелая желонка.
3. Лебедка с мотором.
4. Рама.

Изготавливать самодельные качественные буровые установки рекомендуется после изучения их схемы или подробного описания.

Готовое оборудование поможет разрыхлять и поднимать почву. Перед началом работы специалисты рекомендуют проделать отверстие в почве, в которое потом будет опускаться патрон. Отверстие по диаметру должно немного превосходить диаметр патрона. Буровая установка будет надежной и пригодной для профессионального использования, если использовать следующие детали, произведенные на высокотехнологичном производстве:

• штангу;
• вертлюг;
• бур с лопастями;
• мотопомпу с рукавом;
• мотор-редуктор;
• шланг, подающий специальный раствор.

Штанга самодельных буровых установок крепится за подвижную часть корпуса вертлюга, который передает от мотора-редуктора к рабочему агрегату движущий момент. Жидкость для промывания подается через патрубок. Он должен быть герметичным. У этой детали простая конструкция, но от ее качества зависит надежность и длительность функционирования агрегата. Вертлюг рекомендуется производить из стали высокой прочности. Рекомендуется оставлять небольшой зазор между деталями конструкции, которые приводятся в движение. Вертлюг низкого качества выходит из строя после бурения нескольких отверстий.

Штанга подбирается под тип бурения, которое может быть вращательным, ударным, с промывкой. Деталь бывает с шестигранным и круглым сечением и способствует передаче движущего момента. Во время функционирования оборудования штанга опускается. Ее необходимо наращивать. Прочное соединение гарантируют замки с трапециевидной и конической резьбой.

Жидкость в выбуренную скважину подается по внутреннему сечению на штанге. С помощью влаги почва смягчается, и проводить работу можно более оперативно. Раму для самодельных буровых установок можно соорудить собственноручно из прочной стали. Профессионалы используют оборудование с 3-мя лопастями и циклическим вращением с диаметром в 80-350 мм. Основную деталь сооружают из толстой, прочной стали, в которую вплавляют пластины.

На твердой почве желательно выполнять бурение в несколько шагов. Предварительно разводят грунт с помощью агрегата в 80 мм. Чтобы достичь нужный диаметр и глубину отверстия, применяют детали с большим диаметром.

Не обойтись без простейших по принципу работы и конструкции установок. Как сделать такой аппарат, чтобы с его помощью проделать отверстие в почве глубиной не менее 20 м. (максимум 75 м)? Схема буровой установки достаточно проста, поэтому изготовить ее будет нетрудно.

Разновидности аппаратов

Может иметь разную конструкцию, что напрямую влияет на принцип ее работы. Принято выделять несколько видов аппаратов.

Шнекового типа

Шнековая буровая установка имеет рабочий инструмент в виде стержня с лопастями (шнек). Для проделывания отверстий небольшой глубины под оборудование проводится в действие вручную. Если скважина имеет значительную глубину при бурении необходимо использовать мощный двигатель со значительным крутящим моментом.

При помощи шнекового оборудования частицы породы извлекаются из глубины без промывки. Это снижает эффективность работы установки, поэтому она подходит для бурения в грунтах невысокой плотности.

Состоит из прочной рамы (чаще всего в виде треноги), а в качестве основного рабочего инструмента используется долото или желонка. Ударный механизм опускается вниз при помощи троса вручную или с применением мотора-редуктора.

Роторная установка

Подразумевает вращательное бурение с подачей воды, которая вымывает частицы породы наружу. Оборудование данного типа может приводиться в действие вручную, например, для устройства винтовой сваи. Для устройства скважин со значительной глубиной применяется электрический привод.

Разновидности буров

Самодельная буровая установка, в зависимости от назначения, оснащается различными бурами:

• ложковый бур;
• змеевиковый бур;
• долото.

Ложковый бур применяется для прохождения через слой пластичного грунта (смесь песка и глины). Обычно бурильный инструмент делается в форме ложки. Резец размещают с левой стороны, а справа находится поперечный выступ. Также ложку можно изготовить из обычной стальной трубы, имеющей подходящий диаметр.

Змеевиковый бур применяется для прохождения плотных грунтов. Данный инструмент работает по принципу штопора. Лезвие бура выполняют в форме ласточкиного хвоста. Его формируют из закаленной стали для обеспечения повышенной прочности. Изготовить змеевиковый бур своими руками достаточно сложно. Для этого следует воспользоваться услугами профессионалов.

Долото способно разрушить каменистую породу. При создании долота следует уделять особое внимание его углу заострения. От данной характеристики зависят функциональные возможности бура. Для разрешения каменистых грунтов угол заострения должен составлять 110-125 градусов, мягких – 35-70.

Самодельная буровая установка

Инструменты для создания буровой установки

Чтобы построить простейшую буровую установку, необходимо подготовить следующие инструменты:

• сантехнический крест-универсал;
• ножовка для обработки металлических деталей;
• разводной ключ;
• стальная труба диаметром 12-13 мм;
• плашки;
• сгон.

Технология создания установки

Как сделать мини-буровую установку? Чертежи такого самодельного оборудования очень просты, поэтому проблем во время сборки не должно появиться.

Чтобы сделать буровую установку, следует придерживаться следующих инструкций:

• изготовляется из стальных труб, прикрепленных между собой в сгон и крест. Для этого на их концах нарезается резьба на длину 2 см.
• С торцовой стороны труб необходимо приварить стальные пластины. Они выполняются в виде своеобразного наконечника.
• Буровая установка своими руками будет работать эффективно, если обеспечит к ней подачу воды. К крестовому отверстию необходимо присоединить шланг. Подача воды осуществляется через специальный переходник.
• В крестовое отверстие устанавливается сантехническая резьба. Лучше всего, когда она изготовлена из ПВХ-материалов. Также допускается применение пенькового волокна.
• К нижнему обрезу трубы при помощи сгона прикрепляется отрезок с наконечником.
• Основа оборудования изготовляется из трубы квадратного сечения. Необходимо смонтировать стойку с опорными элементами.
• К основанию необходимо прикрепить платформу и мотор. Они должны фиксироваться с расчетом возможного передвижения в вертикальном направлении.
• К устройству подсоединяется мотор с оптимальной мощностью.
• Для регулировки работы оборудования используется редуктор. К его валу прикрепляется фланец. На него при помощи болтов устанавливается еще один фланец. Между данными элементами размещают резиновую шайбу. Она снизит негативное действие ударных нагрузок, которые появляются при прохождении через плотные слои почвы.

Данная установка полностью готова для проведения комплекса бурильных работ. При ее эксплуатации нужно не забывать менять короткие трубы на более длинные, при достижении определенной глубины.

Изготовление оборудования ударного типа с электрическим приводом

Как изготовить оборудование ударного типа с электрическим приводом для проделки глубоких отверстий в плотных грунтах? Какие существуют инструкции по ее монтажу? Для получения эффективного оборудования необходимо придерживаться следующих правил:

• Предварительно следует подготовить все инструменты – электрическую дрель, болгарку, сварочный аппарат, отвертки.
• Стакан бурового аппарата изготавливают из стальной трубы диаметром от 11 до 12 см. Чет тяжелее он получится, тем эффективнее будет работать оборудование. Оптимальный вес – 70-80 кг.
• Внизу трубы вырезают заострения, напоминающие по форме зубья.
• На территории, где предполагается обустройство скважины, выкапывают яму. Именно в нее предполагается опускание стакана самодельной буровой установки.
• При помощи стального гибкого троса патрон прикрепляют к штанге. Для этого на его поверхности просверливают несколько отверстий. Длина троса соответствует глубине скважины. Рабочий инструмент должен свободно падать и подниматься наружу.
• Для удаления почвы со дна скважины, изготавливают желонку.

Как изготовить простейшую шнековую установку?

Бур изготовляется из стальной трубы диаметром 100 мм. На верхний конец отрезка навинчивают резьбу. С противоположной стороны трубы делают шнековый винт диаметром 200 мм, имеющий 1-2 витка. К концам полученной заготовки привариваются стальные ножи. Они должны размещаться под некоторым углом относительно почвы, что позволит срезать ее во время работы.

Для эффективной работы со шнековым буром к тройнику необходимо присоединить стальную трубу длиной 1,5 м. Фиксацию выполняют сварочным аппаратом. Внутри тройника должна находиться винтовая резьба. Его навинчивают на 1,5-метровую штангу. Для пользования буром необходимо взяться трубу и совершать вращательные движения для углубления инструмента в почву.

Видео: Ударно-канатное бурение в действии - самодельное

Создание собственных водозаборов на дачном участке стало не просто веянием времени, а крайней необходимостью. Из-за высокого спроса на такие объекты растут и цены на них. Можно взять бурилку на прокат и за несколько дней выполнить необходимую работу, но нужно помнить, что техническое состояние агрегата неспециалисту по внешнему виду определить невозможно. В результате весьма вероятна ситуация, что придется оплатить сломанный механизм и работу не выполнить. Простейшую МГБУ установку можно купить примерно за 60000 рублей, но глубина бурения (шнековый способ) не превышает 15 метров, чего может быть недостаточно. В такой ситуации лучший выход – самодельная буровая установка для бурения скважин на воду.

Простейшим водозаборным устройством является скважина абиссинского колодца. Чтобы ее устроить вовсе не нужно сложного оборудования или приспособлений. Достаточно раздобыть «бабу», а это груз килограмм на 20 – 25 и изготовить подбабок – по сути, хомут, надежно охватывающий забиваемую трубу.

Элементарное приспособление для пробивки абиссинских скважин показано на рис.1, где:

1. Хомут для крепления блоков.

5. Подбабок.

6. Забивная труба.

7. Труба водозаборная с фильтрующим устройством. На переднем конце она оснащена копьевидным наконечником, диаметр которого больше всех остальных составляющих. Поднимая и резко опуская бабу, два человека достигают водоноса на глубине до 10 метров за один световой день.

Чертеж рис.1 не предусматривает треноги. Не отрицая действенности такого способа, обращаем внимание, что с треногой легче управлять направлением погружения, ведь шурф должен быть строго вертикальным. Треногу легко сделать своими руками из подручных материалов.

Бурение классических скважин на воду может производиться ударно – канатным способом, оборудование для реализации такой технологии отличается такой простотой, что «просится» быть изготовленным своими руками.

Есть у меня дом в глубокой деревне, практически в лесу, там проблемы с водой. Ближайший колодец находится в более чем 200 м, а глубина его порядка 25 м. То есть пока сходишь, пока достанешь оттуда воду, уже ничего не хочется... А еще приходится это делать и зимой по сугробам.

Из инструментов:
- болгарка;
- сварка;
- плоскогубцы и пр.

Касательно вложений... Труба на металлобазе обошлась в 8 грн за 1 кг. Можно было найти и дешевле, просто не было времени и желания искать.
Троса купил 30 м по 10 грн каждый метр. Еще купил вертлюжок. Все остальное нашлось дома... Короче потратил я на все не более 1000 грн.

Процесс изготовления бурильной машины:

Шаг первый. Подготовка деталей и сборка рамы
Вообще для таких устройств принято делать треногу, ну а я решил сделать двуногу. Нашел металлический каркас от кровати и разрезал его по диагонали. Далее сварил вверху уголки так, как видно на фото.

Чтобы укрепить раму, я приварил к правой и левой стороне по куску арматуры. В принципе, этого хватило с головой. Еще для надежности можно приварить кусок уголка к основанию спереди.
Рама готова, переходим к созданию лебедки.

Шаг второй. Лебедка
Лебедка у меня получилась реально опасная для жизни, так как не имеет храпового механизма. Если отпустить при подъеме или опускании трубы, может запросто убить. Но меня это не пугает, ведь все пользуются десятилетиями колодцами с таким механизмом и еще никого не убило (по крайней мере у нас).

Лебедку я сделал из колеса от тележки. Я срезал с него резиновое подобие шины, а потом по ободу сделал надпилы. Далее эти надпилы я молотком отогнул, в итоге на колесе получился паз для троса. На такую лебедку без проблем влазит 30 метров троса 4 мм.

В качестве ручки для лебедки я использовал кусок стальной трубы. Трубу берите побольше, так работать будет легче.

На трубе лебедки есть отверстие, в котором находится стальной стержень. Он работает как фиксатор лебедки.

Шаг третий. Установка конструкции на место бурения и подготовка
Бурить я скважину решил прямо под домом, поскольку угадать местоположение воды вряд ли выйдет, а так выиграю на экономии труб. Конструкцию важно надежно зафиксировать, чтобы она не смещалась. Я установил ее на две толстых тяжелых доски и прибил гвоздями.

Теперь можно наматывать трос. Я прожег в лебедке отверстие сваркой с помощью графитового электрода и вставил трос. Затем на другой стороне надел гайку и зачалил трос проволокой.
Под устройством снял верхний слой земли, чтобы не бить по лежащим вверху камням и прочему мусору.

Шаг четвертый. Сборка ударной колонны
Ударная колонна у меня пару раз переделывалась. Сперва в качестве ножа я приварил к концу трубы обычный бидончик. Как бы смешно это не выглядело, но бидончиком я пробил первые 10 м, но потом наткнулся на камни и у меня его загнуло.

Чтобы пройти камни, я срезал бидончик и нарезал на основной трубе зубы. Этими зубами я без проблем раздробил гранит.

Конечно, бидончик, это очень слабая конструкция, но это только пример, как все работает. В качестве ножа нужно использовать прочную и тонкую трубу (отлично подойдет нержавейка). Длина ножа может быть 15-25 см. Больше особо нет смысла, так как вряд ли вы наберете за раз столько грунта.

Труба крепится к тросу с помощью стального стержня, к которому приварена гайка. Сам стержень также надежно приварен к трубе.

Крепление троса
Еще важно сказать пару слов о зачаливании троса, это очень важно. Я его вставлял в медную трубку, а потом ее загибал. Ну а петлю троса обматывал алюминиевой проволокой. В принципе, еще не порвало. Его держит в основном согнутая трубка, к тому же она не дает ему перетереться.
Еще очень важно крепить ударную трубу через вертлюг, иначе трос будет постоянно закручиваться. А если пользоваться закрученным тросом, вы его сразу порвете (у меня так было по началу).
Вертлюг само собой должен быть очень крепким. Еще полезно установить карабин, так трубу можно будет отстегнуть при транспортировке.

Клапан
Сразу решил сделать для ударной трубы клапан, чтобы можно было выкачивать воду и сухие породы (если будут). Нашел какую-то круглую штуку, по диаметру она четко входила в трубу. Пропилил в ней отверстие мудреной формы (круглое болгаркой пилить тяжко) и затем установил резиновую мембрану от камеры Жигуля, прикрутив алюминиевой проволокой (для простой замены).
Но практика показала, что эта резинка слабовата, я ее укрепил потом еще одной, вырезав кругляк из резинового сапога.

Клапан мне пригодился тогда, когда шли сильные ливни, и я плохо закрыл скважину. Там было очень много воды, я ее всю без проблем откачал благодаря этому клапану. А так при бурении он в принципе не нужен. Разве что при бурении водоносного слоя.

Шаг пятый. Устройство почти готово. Делаем спусковой механизм
Спусковой механизм у меня очень простой, работает по типу "мышеловки". Я его сделал из дверной петли, болтика с гаечкой, кольца и куска цепи.

В дверной петле нужно просверлить сквозное отверстие под болтик с гайкой, который будет ее стягивать, тем самым зажимая трос. Но вместо сверления я просто выпилил болгаркой пазик в обеих половинках. Чтобы не держать болт десятью ключами, я его приварил к петле.

К петле нужно еще приварить кусок цепи с кольцом. Кольцо можно сделать из стальной проволоки, если под рукой нет подходящего. К раме машины надо приварить стержень напротив скважины, на него будет вешаться ударная труба.

Теперь берем дверную петлю, крепим к тросу с помощью болтика и завешиваем кольцом на приваренный к раме стержень. Устройство взведено и готово к бою!

Еще важное замечание. Чтобы трос не дай бог не проскользнул, перед креплением петли мотните вокруг него листового алюминия или меди, а потом хорошенько затяните ключом.

Как бурить?
Так как на конце трубы находится острый нож, то большая сила удара здесь не нужна, у меня диапазон удара находится в районе 1-2 м. То есть труба до места удара должна лететь не более 2 м. Если вы сделаете больше, то вам будет тяжело потом выдернуть трубу из грунта. Это может быть вплоть до обрыва троса. Поэтому лучше сделать два метровых удара, чем один двухметровый. Ну, с двух метров своим 4 мм тросиком я выдергиваю без проблем. Конечно, все еще зависит от типа грунта.

Буровая установка – это то, что может обеспечить владельца земельного участка питьевой водой. Именно путем бурения скважины в большинстве случаев решается проблема водообеспечения. И на услуги бурильщиков приходится тратить много денег. Однако каждому хозяину доступна возможность существенно сэкономить, ведь он может самостоятельно сделать буровую установку. Собрать подобную установку своими руками не очень легко, но возможно.

Основные варианты

Прежде чем разбираться в том, как сделать буровую установку, нужно вкратце рассмотреть особенности доступных вариантов. Конструкция бурильной установки будет различаться в зависимости от того, какой метод бурения выбран. Так, оборудование может быть ударно-канатным. В данном случае разрушение грунта будет происходить при помощи груза, бросаемого вниз. Через некоторое время работы необходимо вынуть рыхлую землю и повторять цикл до тех пор, пока скважина не будет получена скважина подходящей глубины.

Вынимать землю вращающимся буром легко и трудно одновременно. Легко это потому, что нужно будет прилагать меньше сил. А трудно ввиду того, что подобное оборудование имеет большие размеры, сложную конфигурацию, требует существенных денежных вложений, да и собрать такого рода буровую установку своими руками получается не у каждого человека.

Нужно сразу понимать, что сделать ряд деталей для буровой установки своими руками не получится. Если только вы не являетесь профессиональным токарем. Некоторые детали придется приобрести в специализированном магазине, что-то вы сможете заказать у профессионального токаря. Собрать же все в функциональную буровую установку получится уже своими руками.

В настоящее время различают несколько основных типов оборудования для бурения, которое можно собрать своими руками, а именно:

1. Оборудование для бурения по ударно-канатному принципу. В его лежит рама с основанием в форме треугольника. В качестве рабочих деталей выступают трос с желонкой либо долотом.
2. Шнековое оборудование. Во время его работы выемка грунта осуществляется шнеком. Скважины не промываются водой. Пример подобной установки показан на рис. 1.
3. Роторное оборудование. Работает конструкция по принципу гидробурения. Элементарная гидравлическая буровая установка может быть собрана даже без применения электромотора. Однако данный тип оборудования требует больших силовых затрат, поэтому применяется редко.

Подготовьте инструменты для сборки буровой установки своими руками. Минимальный набор включает в себя:

• болгарку;
• дрель с набором сверл;
• сварочный аппарат;
• отвертку.

Вернуться к оглавлению

Пошаговая инструкция

Такое оборудование собирается из следующих элементов:

• «стакана» (ударного патрона);
• разборной станины;
• желонки.

Для облегчения бурильных работ, данную установку нужно подключить к мотору редуктору. Трос с желонкой либо патроном наматывается на барабан редуктора. Для достижения оптимальной эффективности нужно использовать патрон весом порядка 80 кг. Забой будет очищаться от разрушенной почвы при помощи желонки. Желонка показывает нормальную эффективность и на глинистых почвах.

Главной составляющей подобной установки является «стакан», он же патрон. Изготавливается из трубы диаметром порядка 10-12 см с толстыми стенками. По возможности нужно выбрать как можно более тяжелый материал. Внизу отрезка, как правило, делаются треугольные «зубы». Считается, что они способствуют более быстрому разрыхлению земли. Однако эту часть элемента можно оставить и ровной, все равно она обязательно затачивается. Сверху патрона делается несколько отверстий, через которые он будет крепиться к канату. Патрон может иметь длину 1-2 м.

Перед тем как начинать работать с такой установкой, рекомендуется подготовить в земле отверстие, в которое в дальнейшем будет опускаться «стакан». Данное отверстие должно несколько превосходить патрон по диаметру.

Вернуться к оглавлению

Руководство по сборке

Главным элементом этой конструкции является бур. Он изготавливается из стальной трубы сечением 10 см. На верхнем конце трубы делается винтовая резьба. На ее противоположном конце нужно сделать шнековый винт. Он должен иметь диаметр порядка 20 см. Как правило, достаточно 1-2 витков шнека. К концам шнека приваривается 2 стальных ножа. Это делается так, чтобы при вертикальном расположении они были под углом к горизонтали земли. Для максимального удобства работы необходимо приварить к тройнику отрезок трубы длиной порядка 150 см. Тройник должен иметь внутреннюю винтовую резьбу. На часть разборной штанги следует навинтить тройник. Отрезок данной штанги тоже будет иметь длину, равную 150 см. Ознакомиться со схемой и видом готовой конструкции такой установки можно на рис. 2.

Бур нужно углубить в землю, провернуть 3 раза, извлечь и убрать разрыхленную почву. Цикл повторяется до тех пор, пока не будет пробурено порядка 1 м. По достижении данной глубины нужно будет удлинить штангу. Для этого к штанге при помощи муфты крепится дополнительный отрезок трубы. При необходимости бурения скважины на глубину больше 8 м конструкция закрепляется на специальной вышке-треноге. В ее верхней части подготавливается отверстие, в котором штанга сможет свободно двигаться. По мере увеличения штанги будет существенно увеличиться и ее вес, поэтому для подъема такой конструкции нужно применять лебедку. Вышку можно собрать из древесины или металла.